Суп гулящщий

Вкусы:
острые, разгульные

Ингридиенты:

• Мясо, томатный сок, стандартные овощи и зелень, перец - очень много перцу, томат-паста или кетчуп, возможно, лапша. Скрипки и цимбалы.

Способ приготовления:

• Обожаю национальные кухни. Кулинарию народов мира. Мелодии и ритмы зарубежной гастрономии. Ну, за редким исключением, типа кузнечиков жареных в Таиланде, йоркширских пудингов и русских народных суши, которые я как-то недопоняла, что, впрочем, является скорее моим личным горем, а отнюдь не недоработкой данных кухонь.
• Безусловным приоритетом всего национального, личным фаворитом, золотым призером, номером 1 в моем индивидуальном рейтинге была и навеки пребудет венгерская народная кухня. Только на зеленых просторах Будапешта я впервые осознала, что еда - это не только то яблоко, которое я могу грызть пару дней, пока мне не напомнят, что пора бы поужинать, не средство для поддержания себя в вертикальном состоянии, не мука-мученическая, которую надо претерпеть из вежливости в гостях ("А попробуйте салат из авокадо. Очень питательно. А то у вас вид какой-то анорексичный. Вы себя хорошо чувствуете? Тогда съеште еще манго"). То ли там воздух другой, то ли продукт инакий, но все мои регулярные посещения города-героя Будапешта сводятся к тому, что я гуляю по нему для коротких передышек между первым и вторым, а также в предвкушении десерта ("Ой, а вон в витрине что-то вроде штруделя под взбитыми сливками, давай зайдем, как раз водички холодной попить хочется"), на завтрак заказывая пять отдельных блюд, включая суп, а вернувшись на историческую родину, раздобревши до немыслимых 55 кило, машинально продолжаю готовить еще пару недель, причем все больше с паприкашем, токаем и мушкателем.
• Более того, в городе-герое Будапеште я открыла для себя пару аутентичных местечек, где туристы не шландают, брутальные официанты каждые 10 минут пропускают 20 грамм национального бальзама "Юникам" (черненькое такое, отвратушное, настояно не иначе как на гусеницах - тем не менее эликсир молодости, главное привыкнуть), и никто не заморачивается белоснежностью колпаков и крахмальностью салфеток, зато готовят со страстью, на разрыв аорты. Именно там я поняла, что фуа-гра - это не то, что на глянцевых фото по 200 евро за миллиграм, а нормальное обильное блюдо минимум трех видов (горячее, холодное и завернуть с собой); шампанское не должно быть брют, а может быть мушкатель, и им рекомендуется запивать все, что угодно; 3 вида гарнира к сиротливой отбивной на одной (огромной!!!) тарелке, на ней же пара салатиков, помимо просто овощей-маринадов, - вдруг один не понравится? - это не прихоть больного воображения, а разумная альтернатива, и даже плюрализм. А если в зал из кухни выскакивает разъяренный огромадный повар, чтобы поинтересоваться, какая именно сволочь не доела его фирменный гуляш, и почему, собстна, она еще жива, совершенно не обязательно, что через 10 минут он не будет кротко пить с тобой токайское, беседуя о московских новостях на вполне приличном русском.
• В общем, я люблю там все, начиная от виртуозно разделанного карпа и заканчивая горячими бутерами, которые вдохновенно приготовил нам официант в пластиковой забегаловке при отеле, в которой мы как-то раз отмечали Новый год, поскольку забыли забронировать столик в ресторане. Усталый работник венгерского общепита ужаснулся, увидев, что мы пьем "Дон Периньон", закусывая арахисом, по собственной инициативе метнулся в кухню, притащил дымящееся блюдо, присоединился и дальше мы выпивали и закусывали, периодически вставая, то под гимн Венгрии, то под произведение Глинки. Потом, кажется, перешли на "токай". Потом на наше национальное. Потом... В общем, состоялась интернациональная гульба, от последствий которой меня спас исключительно суп-гуляш, который заботливый супруг принес с утра (часов в пять вечера) в мисочке непосредственно в койку с благодарственной записочкой от вежливого официанта, который предлагал дружить семьями, поскоку ему до сих пор ни разу так весело не гулялось.
• Ну, ключевое слово прозвучало дважды, давайте уже к рецепту. Гуляш бывает разных видов, но я расскажу об усвоенном и освоенном лично мной.
• Кило говядины (телятины, свинины), режем кубиками (или покупаем уже нарезанное в виде тоненького азу, что предпочтительней), быстро обжариваем на очень сильном огне с минимумом масла, не дожидаясь эффекта запаривания, что зависит от качества и количества мяса. Складываем в кастрюльку.
• Заливаем водой, доводим до кипения, варим долго, до исключительной мягкости мяса. Добавляем крупно порезанную картошку. Солим, приправляем перцем (красным: сладким и острым, горошковым: черным и душистым, корнем петрушки и сельдерея). Венгерская кухня густа, щедра и остра. Не жалейте приправ. Спустя минут 10 вливаем литр хорошего томатного сока. Накрываем крышечкой, пусть оно там воссоединяется, как Лига наций или СЭВ какой, прости его господи.
• На той же сковородке доводим до обжаристой кондиции крупно потертую морковь, мелко порезанный лук, красный болгарский перец, 2-3 сочных помидора. Можно добавить пару ложек томатной пасты или кетчупа, на финальной стадии посыпать зеленью, потомить.
• Отправляем содержимое сковородки в кастрюльку, перемешиваем, добавляем лавровый лист и - по выбору - вообще-то нужен тмин, но я люблю тимьян. Щепоточку, тут не злоупьтребляем. Можно кинуть полстручка острого перца, но тогда мужа лучше заблаговременно послать за большим количеством пива или минералки. Жжеть!
• На этом же этапе нужно решить - будем ли мы добавлять лапшу. Я ела оба варианта, пуристы выберут без лапши, но с ней ей богу лучше. Я употребляю квадратные такие тонкие пластинки, не помню, как называются. Варятся минуты три. За минуту до конца приготовления можно сунуть давленного чеснока и свежепорубленной зелени.
• Едим под "Чардаш" Монти, заедая булочками с маслом, запивая сладким "Токаем", забыв о калориях, предаваясь воспоминаниям о цветущих весенних садах на Маргите, изумрудных волнах Балатона и просто радуясь жизни.